Вся правда про укрытие винограда в одной статье

До недавнего времени виноград можно было выращивать только в теплых южных регионах.

Но создание селекционерами новых холодоустойчивых сортов и гибридов вкупе с климатическими изменениями позволяет «знакомиться» с культурой садоводам-любителям, проживающим в местностях с более суровыми условиями.

Здесь особенно важно соблюдать все нюансы ухода за культурой, включая укрытие на зиму. Это критически важное агротехническое мероприятие: если им пренебречь или сделать что-то неправильно, риск гибели лоз в морозы существенно возрастает.

Всегда ли нужно

Решая, нужно ли винограднику укрытие, необходимо учитывать, в первую очередь, специфику климата в конкретном регионе, а во вторую — сортовые характеристики, особенно морозостойкость, общую выносливость. Без укрытия в большинстве случаев можно обойтись на юге России, в других регионах с климатом, близким к субтропическому.

В средней полосе (умеренный климат), а тем более — в так называемых зонах рискованного земледелия без укрытия культура вряд ли перезимует. При температуре в пределах -10-15℃ повреждения получает надземная часть растения. Если она опускается ниже, без качественной защиты, скорее всего, пострадают и корни.

Учитывая, что стабильные урожаи можно получать только при полной сохранности растения, а его восстановление нередко растягивается на несколько сезонов, однозначно лучше не рисковать.

Важно! «Рекордсменами» в плане холодоустойчивости являются сорта Лидия и Изабелла, способные без особого ущерба пережить заморозки до -20-25℃. Также хорошей морозостойкостью отличается Маруся, Барсум, Восторг, Онтарио, Ранний Золотистый.

Однако учтите, что даже при температуре зимой в пределах «нормы» для конкретного сорта лозы могут пострадать. Это случается при нестабильной погоде, когда оттепели сменяются резкими похолоданиями. На побегах образуется наледь, они быстро замерзают.

Сроки

Укрытием важно заняться вовремя. Если слишком поторопиться, под ним образуется конденсат, являющийся очень благоприятной средой для развития плесени и гнили, корневая шейка начинает подпревать.

Возможно, даже тронутся в рост листовые почки, которые затем, естественно, вымерзнут, обеспечивая растению серьезный стресс (от него оно может и не оправиться). Когда садовод опаздывает, сооружение конструкции уже бесполезно — корни успевают перемерзнуть.

Ориентир на температуру за окном

Перед укрытием взрослым лозам обязательно обеспечивают закаливание — первые заметные заморозки они переносят в открытом виде. Молодые (еще не плодоносившие) саженцы укрывайте заранее (за пару дней до ожидаемых заморозков).

На закаливание уходит трое-четверо суток при ночной температуре в пределах -4-6℃. Когда среднесуточные показатели достигнут -7℃, можно приступать к утеплению лоз. Также ориентируйтесь на оттенок коры на побегах — он должен поменяться на светло-бурый (если ждать дольше, они начнут ломаться).

По регионам

Точно определить сроки невозможно даже для определенного региона, ведь погода заметно меняется от сезона к сезону. Тем не менее, общие рекомендации, на которые стоит ориентироваться, профессиональным агрономам и виноградарям-любителям выработать все же удалось.

Регион	Ориентировочные сроки укрытия
Средняя полоса России (в том числе, Подмосковье, Приволжье)	Если осенью с погодой не везет, укрытие может потребоваться уже в начале ноября. В более благоприятных условиях работы переносятся на вторую половину этого месяца.
Северо-Западный регион (включая Ленинградскую область)	Примерно можно ориентироваться на вторую половину октября. Однако нестабильность погоды каждый год сдвигает сроки в пределах этого месяца.
Урал	Как правило, укрытия сооружаются в последней декаде октября. Если осень выдается особенно теплой и затяжной — можно «протянуть» до первых чисел ноября.
Сибирь	Здесь сроки укрытия самые ранние. Следить за долгосрочным прогнозом погоды нужно уже с начала октября. Необходимые работы планируйте на вторую половину этого месяца.
Дальний Восток	Погода здесь очень переменчивая, поэтому сроки сильно меняются от сезона к сезону. Это может быть и первая декада ноября, и середина октября.
Юг России	Мягкость климата позволяет некоторым разновидностям зимовать без утепления. Неморозостойкие сорта укрывают, начиная с 10-х чисел ноября и до конца этого месяца. В особо теплые сезоны работы переносятся на начало декабря.
Беларусь	Ближе к северу лозы утепляют в 20-х числах октября. На юге эта работа приходится где-то на середину ноября.
Украина	Определенные сорта здесь зимуют вообще без укрытия. Если оно все же требуется, его сооружают во второй половине ноября или вообще в первых числах декабря.

Благоприятные дни по лунному календарю в каждом подходящем месяце 2023 года

Отношение к лунному календарю у садоводов заметно варьируется. Кто-то считает его практически руководством к действию, не меньше и тех, кто относится к его рекомендациям скептически, заглядывая в него время от времени или вообще игнорирует.

Действительно, влияние луны на растения имеет научные подтверждения. Однако советы, данные в календаре, однозначно не стоит воплощать в жизнь в отрыве от реальности, без учета других факторов. Даже если день считается благоприятным, стоит воздержаться от укрытия, если еще не установилась подходящая погода или, например, накануне прошел сильный дождь (утепление непросохших лоз — один из самых надежных способов загубить виноград).

Лунный календарь предлагает запланировать укрывные работы в 2023 году на следующие числа (в эти дни луна пребывает в зодиакальных созвездиях, считающихся благоприятными для садоводов):

• 1, 2, 5-7, 16, 24, 25, 29 октября;
• 2, 3, 11, 20, 21, 24-26, 29, 30 ноября;
• 9, 10 декабря.

Важно! Полнолуние, новолуние, сутки до и после него календарь считает категорически неподходящими для любых работ, прямо или косвенно затрагивающих растения.

Читайте: чем обработать кусты винограда по весне и как правильно подкормить его после пробуждения

Чем укрывать: 10 лучших материалов для этого

Материалов, подходящих нам, достаточно много. Делая выбор, необходимо учесть все плюсы и минусы конкретного варианта в совокупности, не забывая о специфике климата в определенной местности.

Земля

Земля (точнее, срезанные пласты дерна) — средство для укрытия, которое гарантированно имеется в наличии на участке и которое достается садоводам бесплатно.

Чтобы лозы перезимовали «безболезненно», необходимо по окончании периода закаливания прикрыть их пластами толщиной около 10 см. А через 3-4 недели (в зависимости от того, насколько быстро холодает на улице), добавить второй слой примерно такой же толщины.

Разумеется, дерновые полосы приходится заготавливать заранее — это основной минус материала. Их нужно хорошо просушить, соответственно, понадобится достаточно много места сначала для сушки, затем — для хранения. Также из недостатков можно отметить неэстетичность всей конструкции и отсутствие полной гарантии защиты корней от вымерзания.

Снег

Еще один вариант, сразу привлекающий садоводов своей бесплатностью. Он вполне подойдет для регионов со стабильно мягкими и снежными зимами. Еще одно важное условие — холодоустойчивость конкретного сорта или гибрида минимум до -10°С.

Чтобы защитить побеги и корни от промерзания, их нужно снять с опоры, уложить на деревянную «подложку» и зафиксировать в таком положении металлическими скобами, иначе их просто раздует ветром.

Как только выпадет достаточно снега, набросайте сверху сугроб высотой минимум полметра. Затем в течение зимы его нужно будет регулярно подновлять, аккуратно утрамбовывая снег. Образовавшийся после оттепелей наст немедленно разбивайте — он препятствует нормальному воздухообмену.

Среди очевидных достоинств материала, помимо экономичности — быстрота сооружения укрытия, процедура не требует особых трудозатрат. Весной его не нужно специально разбирать — достаточно таяния снега. В этом же заключается и основной минус — нет гарантий, что вся конструкция не растает посреди зимы из-за внезапной оттепели.

Сухой тростник или камыш

Очередной экологически чистый и вполне доступный по цене материал (даже если его приходится покупать). Однако он один в качестве укрытия будет бесполезен — его необходимо зафиксировать, например, спанбондом, лутрасилом, в противном случае укрытие унесет первым же сильным порывом ветра.

Чтобы лоза имела шансы успешно перезимовать, забрасывайте ее основной из сухого тростника или камыша, создавая слой толщиной не менее 20 см. Зафиксировав конструкцию, подождите 15-20 дней и добавьте еще столько же. Здесь тоже потребуется фиксация: помимо укрывного материала, можно, например, установить сверху дуги для парника или набросать снег, уплотнив его.

Основной минус такого укрытия, помимо непрочности — в нем зимой нередко селятся мыши, крысы, другие грызуны, способные сильно повредить лозы. Чтобы весной не рассматривать погрызенные побеги, обязательно кладите в солому ядовитые приманки для грызунов (помимо токсичного для них вещества, такие приманки содержат аттрактант, превращающий отраву в привлекательную пищу).

Также учтите, что сухие тростник или камыш, особенно собранные самостоятельно, могут быть «рассадником» патогенной микрофлоры. Общих болезней со растениями у винограда нет, но для кого-то даже минимальный риск является неприемлемым.

Кстати, в качестве замены в данном случае можно использовать самую обычную солому.

Палая листва

По характеристикам примерно совпадает с соломой. Наиболее весомое различие – листья не получится купить, их нужно собрать заранее, убедиться, что они абсолютно сухие и хранить в сухих же мешках, коробках, ящиках, обеспечивающих возможность вентиляции.

Листья — это экологично и бесплатно, они не препятствуют нормальному воздухообмену. Однако их «источником» должны быть исключительно абсолютно здоровые деревья, иначе болезнетворные грибки и другие патогены вполне могут перекинуться на виноград. Здесь такая опасность намного выше, чем у злаковых.

Как и в соломе, в палых листьях могут поселиться грызуны, поэтому обязательно «дополнять» укрытие отравой. Конструкция устроена по аналогичному принципу — чтобы листву не раздуло ветром, ее нужно дополнительно фиксировать укрывным материалом. И еще один минус по сравнению с соломой — весной выгребать листья из виноградника сложнее, это занимает больше времени.

Опилки

Экологически чистые отходы, которые на некоторых садовых участках образуются в избытке. Соответственно, тратиться на материал для укрытия не придется. В принципе, их можно использовать, но конструкция должна быть устроена с учетом всех важных нюансов.

Они обусловлены тем, что опилки легко впитывают влагу, а затем промерзают. Вместе с ними пострадают и лозы. Чтобы этого избежать, сначала накройте субстрат вокруг куста слоем теплоизоляционного материала или пленки, затем пригните побеги к земле, полностью засыпьте их опилками (ничего не должно торчать) и положите сверху шифер, достаточно толстый деревянный щит, что-то еще, что воспрепятствует их промоканию из-за осадков.

Еще один весомый минус, помимо сложности конструкции — весной опилки необходимо полностью убрать из виноградника, предварительно разобрав ее. Процедура трудоемкая.

Если вы все же выбираете опилки, желательно смешивать древесину хвойных и лиственных пород в пропорции примерно 1:1. Первые имеют тот же запах, что и хвоя, сохраняют антибактериальные свойства. Это необходимо для защиты посадок от болезней и грызунов.

Лапник

Отличное (и бесплатное) решение для садоводов, имеющих участки, расположенные невдалеке от хвойного леса. С какого дерева брать ветки, непринципиально, чаще всего это ель, сосна или пихта. Основные трудозатраты в данном случае связаны именно с их заготовкой.

Соорудить укрытие очень просто: нужно всего лишь забросать снятые со шпалеры и обеспеченные деревянной «подложкой» побеги равномерно толстым (30-40 см) слоем лапника. Затем о них можно забыть до весны. Хвоя обладает бактерицидными свойствами, ей присущ резкий запах.

Первое обеспечивает неплохую защиту от любой патогенной микрофлоры, в том числе, грибков, провоцирующих развитие плесени и гнили, второе эффективно отгоняет грызунов с их чувствительным обонянием.

Шифер

Не особенно популярный, но вполне рабочий вариант. Особенно понравится он тем, кто не рассчитал с расходом материалов для ремонта и теперь не знает, куда девать излишки шифера. Его, кстати, можно использовать несколько лет подряд (при условии бережной эксплуатации, ведь листы легко ломаются) — это дополнительный плюс.

Основной минус — процесс трудоемкий. Здесь недостаточно просто отцепить лозы от опоры и уложить на землю — придется копать вдоль посадок траншею глубиной где-то 20 см и укладывать их туда, предварительно обернув в мешковину.

Затем в траншею засыпается любой теплоизолирующий материал (солома, палая листва и так далее). Сам шифер выраженного эффекта утепления не дает, он защищает лозы преимущественно от влаги. В завершение процедуры нужно закрыть траншею листами. Если зима ожидается особенно суровой и малоснежной, дополнительно засыпьте ее землей.

Рубероид

Не особенно востребованный вариант по двум основным причинам. Во-первых, он подходит только для регионов с относительно теплыми и малоснежными зимами, во-вторых, не пропускает воздух.

Единственная допустимая конструкция укрытия с рубероидом выглядит так: нужно выкопать траншею глубиной где-то 20 см, уложить в нее обернутые мешковиной лозы, а сверху закрыть ее материалом. В течение зимы придется регулярно проветривать укрытие, снимая его, или оставлять небольшие незакрытые участки, создавая «отдушины» для вентиляции.

В числе плюсов рубероида — износостойкость. Материал легко прослужит 10 лет и более, даже при не слишком бережной эксплуатации. Кроме того, его легко расстелить и убрать.

Агроволокно (лутрасил, спанбонд и так далее)

В регионах с теплым климатом достаточно укрытия из одного агроволокна, в более суровых условиях (сильные продолжительные морозы, резкие перепады температур) его желательно сочетать с любой мульчей.

В первом случае садоводы очень ценят материал за возможность укрывать лозы, оставляя их на шпалере либо просто пригибая к земле, без трудоемкого отцепления и укладывания. Во втором для создания дополнительного слоя теплоизоляции чаще всего используют опавшую листву, солому.

В числе весомых достоинств спанбонда — экологичность, эстетичность, обеспечение нормального воздухообмена, возможность многократного использования (если обращаться с ним осторожно, материал прослужит 10 лет и более).

Из минусов — достаточно высокая стоимость, легкость (не закрепленный должным образом материал сдувается с места даже не очень сильными порывами ветра), водопроницаемость. Последнее опасно тем, что на вымокших после оттепели лозах при замерзании образуется наледь, почти неизбежно обеспечивающая им серьезные повреждения.

Пленка

Классическая полиэтиленовая пленка, которая когда-то использовалась советскими дачниками для сооружения парников и теплиц, для укрытия винограда не подойдет. Она не пропускает воздух, под ней образуется конденсат. С высокой долей вероятности, лоза начнет преть и погибнет.

Однако сейчас существуют разные виды современных полимерных пленок, вполне подходящих для утепления. Помимо них, для создания укрытия потребуются дуги для парника. Их нужно установить над убранными со шпалеры лозами, разложенными на «подложке» из дерева, а затем натянуть пленку, создавая своеобразный «туннель».

Чтобы она прослужила достаточно долго, выбирайте пленку средней толщины (тонкая чаще и быстрее рвется). Также желателен светлый цвет или наличие светоотражающего эффекта («зеркальное» покрытие). Иначе в солнечные дни воздух вокруг укрытия будет сильно нагреваться, а затем — остывать, что однозначно не пойдет лозам на пользу.

Лучшие способы укрытия

Все способы утепления лоз делятся на две группы — сухие и обычные. Первые предусматривают ее изоляцию с помощью агроволокна или другого материала, а затем — засыпание мульчей. Вторые исключают изоляцию — мульча засыпается непосредственно на растения. Это вариант, естественно, менее надежный и более рискованный, хотя в регионах с относительно теплыми зимами, где не отмечается резких оттепелей, он вполне приемлем.

Независимо от того, какой способ вы выбираете, необходимо соблюдать общие правила:

• Основная задача — утеплить корни. При вымерзании побегов растение еще может как-то оправиться, но если страдает корневая система, шансов точно нет. Поэтому почву вокруг корней обязательно высоко окучивают, насыпают вокруг холмик из мульчи (перегной, торф) высотой 20-25 см, закрывая круг диаметром не менее 50-60 см.
• Не кладите лозы непосредственно на землю. Осенью она очень сырая, отсыревшие побеги быстро начнут промерзать. В качестве «прослойки» между грунтом и стеблями используйте доски, фанеру, деревянные бруски, пенопласт.
• Обязательно фиксируйте снятую со шпалеры лозу с помощью кусков проволоки, деревянных и металлических «скоб». Так она точно не распрямится.
• Скручивайте стебли, только если без этого не обойтись, по минимуму. В идеале их нужно укладывать не сворачивая, вытягивая во всю длину.
• Не копайте чрезмерно глубокие траншеи. Если с этим переусердствовать, повышается риск того, что весной в них быстро начнет скапливаться вода.
• Все используемые утеплители обязательно дезинфицируйте по окончании холодов и перед повторным использованием. Для защиты от грызунов раскладывайте рядом растения, запах которых они не переносят (пижма, полынь, календула, багульник, черная бузина).

Важно! Если наземная часть остается открытой хотя бы частично, установите защитные барьеры рядом со шпалерами, закрыв их с наветренной стороны.

Полное укрытие

Единственно возможный вариант для регионов, где зимой температура воздуха опускается до -20℃ и ниже. Алгоритм действий следующий:

1. Снимите лозы со шпалеры.
2. Свяжите в один или несколько пучков с помощью веревки.
3. Заверните в 2-3 слоя агроволокна, мешковины.
4. Выкопайте рядом с посадками траншею глубиной около 20 см. На дно положите доски, куски фанеры, шифера, еще что-то для защиты от сырости.
5. Уложите в траншею лозы, по возможности вытягивая их во всю длину.
6. Засыпьте любой мульчей (листья, солома, лапник) до краев.
7. Сверху уложите слой дерна, снятый при копании траншеи, либо куски шифера. Также можно поставить дуги, натянув на них агроволокно еще в несколько слоев.

Плюсы конструкции:

• максимальная надежность;
• капитальность.

Минусы тоже очевидны:

• большие трудозатраты на его сооружение;
• необходимость заранее запастись мульчей, хорошо просушить ее, где-то хранить до использования.
• стоимость необходимых материалов.

Полу-укрытие (частичное)

Подойдет для садоводов, проживающих в местностях с относительно теплыми зимами, где резкие перепады температур в холодное время года отмечаются нечасто. «Облегченный» вариант выглядит так:

1. Высоко окучьте основание штамба.
2. Отцепите лозы от шпалер, свяжите пучками (чем их меньше, тем лучше), заверните в агроволокно.
3. На землю набросайте лапник или солому, создавая слой толщиной 15-20 см.
4. На него аккуратно уложите «связки».
5. Сверху прижмите досками, листами фанеры, закройте пленкой. Либо установите дуги, натяните пленку на них.

По сравнению с «полноформатным» укрытием, такая конструкция, естественно, менее надежна. Она защищает преимущественно ту часть побегов, которые оказываются ближе к земле. Однако есть у нее и плюсы — утеплить растения таким способом быстрее и проще, затраты на нужные материалы меньше.

Окучивание (околоштамбовое прикапывание)

Самый «примитивный» вариант, востребованный садоводами в южных регионах с субтропическим климатом. Окучивание имеет целью одновременно утепление корней и защиту основания штамба от возможного обледенения в случае резкой оттепели.

Процедура очень простая, процесс не займет много времени:

1. Подгребите к основанию ствола землю из междурядий, создавая холмик высотой около 20 см. Другой вариант — разрыхлить почву в приствольном круге и засыпать ее торфом, перегноем.
2. Отцепите лозы от опор.
3. Разложите на досках, фанере, другой подходящей «подложке».
4. Вокруг разложите ядовитые приманки для грызунов или отпугивающие их травы, иные народные средства.
5. После того, как выпадет снег, набросайте его сверху, увеличивая высоту холмика примерно в 1,5 раза, а диаметр — вдвое.

Учтите, что при таком «облегченном» варианте зимой вполне может экстренно понадобиться более теплое укрытие — от резких сильных похолоданий жители этих регионов все же не застрахованы. Тогда придется срочно обматывать побеги агроволокном и засыпать мульчей.

Читайте: лучшие рецепты виноградного сока на зиму и компота