10 главных правил когда и как сажать катарантус в 2023 году на рассаду

Катарантус — растение, чаще культивируемое на подоконниках, чем на садовых клумбах. Тем не менее, и в открытом грунте в большинстве российских регионов его можно выращивать — но, разумеется, только как однолетник. Период активной вегетации у культуры достаточно продолжительный, поэтому даже на юге нельзя сеять семена сразу в грунт — нужно предварительно вырастить рассаду. Иначе долго любоваться цветением не получится.

Когда уже можно приступать

Развитие катарантуса по темпу можно описать как «немного быстрее среднего». «Созревшими» для пересадки считаются экземпляры в возрасте 40-50 дней. Посев культуры приходится на тот период весной, когда садоводы заняты больше всего — множество растений, как декоративных, так и плодоносящих, необходимо высеять примерно в то же время.

Но и «разгрузить» себя, посеяв культуру пораньше или попозже, не получится. В первом случае сеянцы успевают перерасти, их стебли слабеют. Эта слабость будет характерна и для взрослых растений — на их высокую декоративность и жизнестойкость рассчитывать не приходится. А при позднем посеве вы получаете недостаточно окрепшие саженцы, тоже страдающие недостатком выносливости.

Правильно выбрать время высевания поможет знание особенностей местного климата. Если он достаточно суровый, ждать придется дольше (и наоборот).

Важно! Если вы планируете выращивать катарантусы дома, их можно высевать круглогодично. Однако заранее прикиньте, получится ли создать сеянцам оптимальные или близкие к этому условия для развития (особенно продолжительность светового дня).

Благоприятные дни по лунному календарю в каждом месяце 2023 года

В лунном календаре садовода и огородника можно уточнить, в какой фазе и знаке Зодиака пребывает небесное тело в конкретный день. Учитывая положение Луны, он определяет, будет ли день успешным для разных видов садово-огородных работ и иной деятельности, с ними связанной. Там же указываются и занятия, от которых в текущие сутки рекомендуется воздержаться.

От того, растет или убывает Луна, зависит, куда направляются «вытягиваемая» ей из почвы энергия и соки. Они могут идти на развитие соответственно зеленой массы или корневой системы. Катарантус — декоративная культура, интересная дачникам своими «вершками», поэтому, следуя логике календаря, его нужно сеять на растущую Луну, это поможет добиться особенно эффектной «внешности».

Помимо фазы, в расчет принимается и «сегодняшнее» зодиакальное созвездие. Все они имеют свой общий характер влияния на садово-огородную деятельность. Учитывая, насколько оно полезно или негативно, календарь делит знаки на:

• плодородные (Рыбы, Телец, Рак, Скорпион);
• нейтральные (Дева, Весы, Стрелец, Козерог);
• неплодородные (Водолей, Овен, Близнецы, Лев).

Совпадение фазы роста и плодородного знака — как раз то время, когда садоводы, считающие рекомендации лунного календаря важными и полезными (это, кстати, не общее мнение), стараются посеять цветок. Подходящих дней в феврале-апреле 2023 года достаточно:

• 25-26.02, 24-25.03, 22.04 (Луна растет в Тельце);
• 02-04.02, 01-03.03, 29-30.03, 25-26.04 (Луна растет в Раке).

Планировать посевы на убывающую Луну в неплодородном знаке, по мнению календаря — не лучшая идея. Но есть еще и дни, «особо опасные» не только для посевов, но и вообще для любых садоводческих работ, когда негативное влияние небесного тела доходит до пика. В полнолуние, новолуние, сутки до и после него очень рекомендуется воздержаться от занятий, имеющих «объектом приложения» почву, семена, растения.

В указанные месяцы текущего года они приходятся на:

• 05.02, 07.03, 06.04 (полнолуние);
• 19-21.02, 20-22.03, 19-21.04 (новолуние).

Пошаговая инструкция от А до Я

Вырастить культуру «с нуля», зная стандартный алгоритм, подходящий для большинства декоративных цветущих однолетников, не составит труда. Специфических нюансов, имеющих решающее значение для успеха мероприятия, здесь очень немного.

Выбор и подготовка субстрата

Для высевания семян данного растения подойдет «среднестатистический» грунт — максимально «легкий», средней плодородности, с нейтральным или слабокислым показателем рН. Рыхлость для культуры важна больше, чем питательность. В емкостях сеянцы «обитают» сравнительно недолго, им вполне хватит полезных веществ для нормального роста и развития. Зато они быстро гибнут, если в почве застаивается вода, корни теряют доступ к воздуху.

В эти критерии успешно «вписывается» универсальный магазинный субстрат для цветочной рассады или цветущих комнатных растений. Если он не кажется достаточно «легким», внесите любой «разрыхлитель» (до четверти общего объема). Подойдет крупный речной песок, перлит, вермикулит, измельченный сухой мох-сфагнум, кокосовое волокно.

Основа подходящего для катарантуса «самодельного» субстрата — некислый торф в виде крошки. Добавьте к нему вдвое меньше обычной садовой земли или листового перегноя и еще вдвое меньше «нормального» перегноя или компоста (который перепревал не менее трех лет) и того же «разрыхлителя».

Обязательным для почвосмеси, приготовленной дома, будет просеивание и обеззараживание. Многие дачники проводят их, не делая различий между «источниками происхождения» грунта, дополнительно страхуя себя от неприятных неожиданностей.

Любой из способов обеспечит желаемый эффект при минимальных затратах сил:

• пропаривание (непрерывно в течение часа или чуть больше);
• проливание горячей водой (почти кипятком), раствором фунгицида или перманганата калия (очень крепким, который на первый взгляд кажется почти черным);
• прокаливание в духовке (30-40 минут при 80-90ºС);
• вымораживание на улице или в неотапливаемом помещении (4-5 дней подряд при устойчивой, достаточно низкой отрицательной температуре).

Учитывая, что у катарантуса есть определенные «пожелания» относительно кислотно-щелочного баланса субстрата, необходимо уточнить соответствующие показатели для каждого из компонентов «самодельной» почвы заранее.

Если вы по каким-то причинам это упустили, во избежание слишком высокой закисленности добавьте в почву доломитовую муку, древесную золу, мел или яичную скорлупу в виде мелкого порошка (1 ст. л. на литр). Приятный бонус — дополнительная защита от болезнетворных грибков.

Важно! Дезинфекция почвы не может быть «выборочной». Независимо от того, какой способ вы выбираете, погибнет и нужная растениям микрофлора. Обеззараживать грунт нужно за 4-5 недель до посева — этого времени ей хватит на восстановление.

«Правильная» тара

Семена катарантуса достаточно крупные, «индивидуальный» посев не вызывает проблем. Но и пикировку из общей емкости культура переносит сравнительно легко, несмотря на наличие длинного стержневого корня, который начинает активно развиваться сразу после прорастания семян. Поэтому ей подойдут оба варианта.

Чаще садоводы предпочитают высевать сразу в отдельную тару. В будущем это позволит сэкономить время и силы, пропустив этап пикирования. А неопытные дачники выбирают его, опасаясь возможных потерь из-за недостаточной практики.

Для катарантуса подойдут только высокие (не менее 15 см) емкости. Примерный объем — 300-400 мл, диаметр — 8-12 см. Не обязательно покупать специальную тару для садоводов. Скорее всего, вы найдете что-нибудь, соответствующее указанным габаритам, дома.

Это могут быть:

• обрезанные пластиковые бутылки;
• коробки из-под напитков (типа «тетрапак»);
• прочные полиэтиленовые пакеты из-под молочных продуктов;
• пластиковые контейнеры из-под продуктов питания.

Единственное их отличие от «специализированных» емкостей — отсутствие дренажных отверстий. На то, чтобы их проделать, уйдет всего несколько секунд. Также не забывайте дезинфицировать тару (и покупную, и «кустарную»). Ополосните ее кипятком или раствором марганцовки (пунцово-малиновым).

Предпосадочная подготовка семян

Собрать семена с растений в саду не получится — его плоды не успевают вызревать даже на юге России, для этого им нужен еще более теплый тропический климат. Поэтому садоводы используют покупной посадочный материал.

На протяжении 2-3 лет после сбора он демонстрирует стабильно высокую всхожесть (80-85% и более). Поэтому, если вы уверены, что семена качественные, можно высевать их сразу из пакетика, вообще без подготовки. Ищите продукцию известных агрофирм, давно присутствующих на рынке, успевших заслужить хорошую репутацию.

При наличии обоснованных сомнений (например, вы купили семена в поврежденной упаковке, дата сбора указана неразборчиво, о производителе нет или мало заслуживающих доверия сведений) лучше все же потратить на подготовку немного времени. Она состоит из трех этапов — осмотр, обеззараживание, стимуляция прорастания.

«Правильные» семена культуры — темно-коричневые, с гладкой (глянцевой) поверхностью, длиной 3-4 мм. В процессе осмотра выбрасывайте все, что не соответствует «стандарту» по цвету и размеру. Также в «некондицию» отправляются экземпляры с любыми деформациями, повреждениями, следами плесени, гнили.

Прошедшие проверку экземпляры протравите в растворе любого фунгицида, пригодного для обработки семян. Традиционно садоводы предпочитают для этой процедуры биопрепараты (Превикур, Алирин-Б, Максим Дачник), но есть и подходящие агрохимикаты.

Важно! Любое выбранное средство нельзя использовать «по наитию». Предварительно прочтите инструкцию производителя и делайте все точно так, как в ней указано.

«Народные» аналоги покупных препаратов, успешно справляющиеся с дезинфекцией семян перед посадкой — слабый (4-5 кристаллов на литр воды) раствор марганцовки или перекись водорода (концентрацией 1,5%). На обработку уйдет до 3,5-4 часов.

Стабильно востребованные препараты для биостимуляции — Циркон, Энерген, Эпин. Они не только способствуют быстрому и «дружному» прорастанию семян, но и в дальнейшем благотворно влияют на сеянцы и взрослые растения. Несмотря на приставку «био-» в названии они тоже не безобидны: любые отклонения от инструкции могут обеспечить эффект, далекий от желаемого.

Непосредственно посев

После всех обработок нельзя сеять цветок сразу. Мокрые семена в почве быстро сгниют. Подождите, пока они полностью высохнут и будут легко сыпаться, не прилипая друг к другу.

Процедура очень простая:

1. Высыпьте в емкости дренажный материал, создавая слой толщиной 1,5-2 см. Лучший вариант — керамзит, галька, гравий самых мелких фракций. Из того, что можно найти дома, с функцией успешно справится растертый в крошку кирпич, мелкие осколки керамики, шарики или небольшие кусочки пенопласта.
2. Поверх дренажа уложите грунт. Примерно 2-3 см до верхнего края тары оставьте пустыми.
3. Проведите достаточно обильный полив. Дождавшись впитывания воды, немного утрамбуйте субстрат и выровняйте поверхность.
4. Выложите семена на землю. «Сомнительные» экземпляры сейте по 2-3 штуки в емкость. Если появится больше одного ростка, нужно будет оставить только самый мощный и развитый, а прочие — срезать на уровне почвы.
5. Присыпьте мелким песком (слой не более 5 мм).
6. Снова полейте, побрызгав на песок водой из пульверизатора.
7. Закройте тару крышками. Если они отсутствуют, «парниковый эффект» поможет создать стекло, пластик, пищевая пленка, полиэтиленовый пакет.

Оптимальный микроклимат для появления всходов

Катарантус быстрее и активнее прорастает при отсутствии света. Поэтому проследите, чтобы укрытие на емкостях было непрозрачным или держите их в темном помещении. Что касается температуры, для появления всходов требуется постоянное умеренное тепло (около 25ºС). Крайне важно отсутствие ее резких перепадов.

Семена успешно прорастут, только если вы обеспечите постоянную умеренную влажность субстрата. Достаточно один раз пересушить грунт или слишком сильно залить его, чтобы они погибли или начали гнить. Поливы должны быть регулярными, но умеренными — сбрызгивайте почву из пульверизатора, как только ее поверхность начинает подсыхать.

Еще одно важное условие — доступ свежего воздуха к содержимому емкостей. Ежедневно оставляйте их без укрытия на 10-15 минут для проветривания. Каждый раз заглядывайте внутрь, обнаруженный конденсат вытирайте насухо. В каплях, скорее всего, «заведется» плесень, гниль, другая болезнетворная микрофлора.

Подходящие условия для сеянцев

Массовые всходы катарантуса появляются через 8-10 дней после посева. Емкости с ростками немедленно открывайте и переносите на заранее отведенное им место, где они будут «жить» до пересадки на клумбу.

Требуемая продолжительность светового дня — 10-12 часов. Даже в южных российских регионах, учитывая время посева, саженцы точно не обойдутся естественным светом. Лучший вариант для досвечивания — фитолампы, обладающие спектром, стимулирующим развитие любых растений.

Важно! Емкости, стоящие на подоконнике, нуждаются в защите от прямых солнечных лучей во избежание ожогов. Если ваши саженцы освещаются естественным светом, он должен быть исключительно рассеянным.

Сняв с емкостей укрытие, следующие 2-3 дня подержите их в прохладе (16-18ºС). Это необходимо, иначе ростки катарантуса сразу начинают вытягиваться. Впоследствии восстановить нормальный вид рассады будет проблематично, ее качество заметно ухудшится.

Затем катарантусу вполне подойдет обычная комнатная температура (23-26ºС). Желательно, чтобы ночью в помещении было на 3-4ºС прохладнее, чем днем. Резкие перепады температур культура очень не любит.

Растениям будет вполне комфортно при влажности воздуха, характерной для обычных жилых помещений (50-60%). Однако учтите, что показатель снижается, если вы держите емкости рядом с батареями отопления и другими нагревательными приборами. Они сильно сушат и воздух, и почву, поэтому, по возможности, переставьте растения подальше.

Катарантус будет очень «благодарен» за регулярный доступ свежего воздуха, но сквозняки он не переносит. Обязательно проверьте, не попадают ли они на емкости при проветривании.

Нюансы выращивания и ухода

«Основа основ» при выращивании любой рассады — правильные и своевременные поливы. Здесь у садовода отсутствует право на ошибку. Единственно правильное состояние субстрата — постоянная умеренная влажность. Если он пересыхает или вы слишком сильно его заливаете — это очень плохо для растений, причем нередко до такой степени, что они гибнут.

Между поливами проходит в среднем 3-5 дней. Но не поливайте только потому, что подошло время — обязательно проверьте, насколько успела просохнуть почва. Если на глубине около 5 мм она еще влажная, ждите дальше.

Поливайте катарантусы мягкой водой комнатной температуры. Для смягчения дайте ей отстояться, пропустите через фильтр. Или берите изначально мягкую — дождевую, талую, родниковую.

Попадание капель на листья и стебли очень нежелательно. Поэтому поливы путем опрыскивания и «дождевания» исключаются. Необходимую «прицельность» обеспечит небольшая узконосая лейка, шприц, спринцовка.

На «домашнем» этапе выращивания катарантусы подкармливают дважды — когда вторая пара листьев раскроется примерно наполовину и за 7-10 дней до пересадки на клумбу. Народные средства пока исключаются, берите специальные магазинные удобрения, отличающиеся сбалансированностью и комплексностью состава.

Подкормка всегда приходится на тот же день, что и полив, интервал между ними — 2-3 часа. Если лить питательный раствор в сухую почву, можно «сжечь» корневую систему.

Закаливание — не строго обязательная, но крайне полезная процедура. Пережившие ее саженцы испытывают минимум «неудобств» после пересадки в открытый грунт, быстро приспосабливаются к новым условиям окружающей среды.

На закаливание уходит 12-15 дней. Для начала оставьте емкости на 1,5-2 часа у раскрытого окна. Со следующего дня выставляйте их на улицу («прогулки» проходят только под защитой от солнца, ветра и дождя). Увеличивайте время пребывания вне дома постепенно, последние 1-2 дня рассада должна провести на улице, «ночуя» там же.

Пикировка из общей емкости проводится при наличии двух пар настоящих листьев. Предварительно хорошо полейте почву, а сеянцы обязательно захватывайте вместе с комом земли на корнях. Оправляются они от пересадки за 3-4 дня.

Пересадка на постоянное место

«Происхождение» катарантуса ясно дает понять, что для растений будут «убийственны» даже невысокие положительные температуры (2-3ºС), не говоря уже об отрицательных. Высаживать на клумбу его можно, только когда дневной показатель установится на уровне 18-20ºС.

Выбирайте место с хорошим освещением или легкой полутенью. Обязательные условия — защита от сквозняков и отсутствие предпосылок для застоя воды (не подойдут низины, участки с «тяжелым» грунтом — глинистым, торфяным). Взрослым растениям нужен субстрат того же качества, что и сеянцам.

Рекомендуемая схема высадки — 30*30 см. Лунки на клумбе нужно выкопать примерно за час до пересадки. В каждую вылейте где-то по 500 мл воды, грунт в емкостях с саженцами тоже полейте.

Пересаживайте катарантусы методом перевалки. Он предполагает извлечение кома почвы из емкости целиком и перенос его на клумбу в таком виде (стряхивать землю с корней не нужно).

Засыпав лунки землей и уплотнив ее, снова полейте растения. Подождав 2-3 часа, чтобы вода хорошо впиталась, мульчируйте клумбу (в принципе, без этого можно обойтись, но процедура дает очень положительный эффект и для растений, и для садовода).