10 главных правил от А до Я когда и как сажать в 2023 году клубнику семенами на рассаду

Имея свой участок, можно выращивать на нем все что угодно. Мы первым делом оборудовали грядки с зеленью, потом дело дошло до картошки, далее были морковь и свекла. А потом и до сада дело дошло, первое яблочко, первая грушка. Через время настало время клубники. Ох и много я тогда ошибок наделала.

Именно поэтому хочу рассказать, когда и как правильно сажать садовую землянику на получение рассады из семян. Постараюсь раскрыть тематику максимально подробно для каждого региона и случая. Но если вопросы все же останутся, пишите в комментариях, все разберем, ничего не упустим.

Когда в разных регионах

Выращивание садовой земляники из семян — не самый популярный способ ее размножения. Поэтому со сроками посева нередко трудно определиться. Здесь нужно учитывать не только климатические особенности данной местности и период вызревания ягод у конкретного сорта или гибрида.

Важно еще и то, собираетесь ли вы получить урожай в текущем сезоне.

Вариантов для высадки саженцев на постоянное место два. Либо вы переносите их на грядку в «стандартный» для любой рассады срок весной, либо ждете до августа-сентября (а на юге — даже до октября), сажая «под зиму».

Есть еще вариант в летним переносом, в таком случае региональность не особенно важна.

В первом случае можно рассчитывать на небольшой урожай уже в текущем сезоне, во втором его ждать точно не стоит. Зато при посадке «под зиму» отсутствует риск из-за гибели растений от возвратных заморозков.

Клубника, как и любая мелкосемянная культура, не может похвастаться быстрой и «дружной» всхожестью. Соответственно, сеять в любом случае нужно достаточно рано. В таблице представляю примерные сроки для каждого региона.

Сеянцы крупноплодной клубники развиваются медленнее, чем у разновидностей с ягодами среднего размера.

Самые благоприятные дни в каждом подходящем месяце по лунному календарю в 2023

Определяясь со сроками посева, многие садоводы «консультируются» с лунным календарем. Это культура, у которой плодоносит надземная часть, соответственно, по общему правилу, сеять нужно на растущей Луне.

Также имеет значение, в каком знаке Зодиака она находится. Лучшим вариантом лунный календарь считает знаки воды (Рак, Скорпион, Рыбы). Также подходят знаки земли (Телец, Дева, Козерог) — они считаются «гарантией» активного развития корневой системы.

В 2023 году благоприятными днями будут следующие числа:

• в январе — 1-6, 23-25, 28-30;
• в феврале — 01-04, 24-25;
• в марте — 01-03, 23-26, 29-31;
• в апреле — 02-04 24-26, 29-30;
• в мае — 01, 04, 22-23, 27-28.

Планируя любые посевы, не забывайте, что лунный календарь — не то руководство, рекомендациям которого нужно следовать слепо и безусловно. Многие садоводы вообще не обращают на него внимания, и их посадкам это никак не вредит. Учитывайте и иные факторы, в том числе, собственное удобство.

Категорически не рекомендуются для любых посевов новолуние, дни до и после него, полнолуние. Есть и «неплодородные» знаки Зодиака (Близнецы, Лев, Водолей): когда Луна проходит через эти созвездия, семена демонстрируют очень плохую всхожесть.

Как

Трудностей с посевом, как правило, не возникает даже у неопытных садоводов. Разумеется, «работать» с мелкими семенами не особенно удобно, но это не непреодолимое препятствие. В целом процесс идет по стандартному алгоритму, хотя, конечно, есть и определенные нюансы, знание которых обеспечивает выращивание качественных, крепких сеянцев.

Подходящий субстрат

Грунт для сеянцев должен сочетать плодородность с рыхлостью. Культура очень не любит «тяжелые» почвы с высоким содержанием глины и торфа, препятствующие нормальному доступу воздуха к корням и создающие предпосылки для застоя воды.

Кислотно-щелочной баланс желателен нейтральный. Также можно использовать слабокислый субстрат. В сильно закисленной и щелочной почве всхожесть крайне низкая, большинство растений гибнет на ранних стадиях развития.

В магазинах для садоводов в продаже нередко имеются специальные почвосмеси именно для клубничной рассады. Но вполне подойдет и «самодельный» грунт. Смешайте плодородный верховой дерн с перегноем или биогумусом и крупным песком в соотношении 2:1:1.

Полезной добавкой станет просеянная древесная зола (примерно столовая ложка на литр почвосмеси). Она нейтрализует излишнюю закисленность субстрата, является профилактикой развития многих грибковых заболеваний.

«Самодельный» субстрат обязательно продезинфицируйте. Можно, например, зимой выставить его на мороз, либо «прожарить» в духовке, залить кипятком, темно-фиолетовым раствором перманганата калия или любого фунгицида.

Важно! После дезинфекции подержите грунт 2-3 недели в тепле. Принятые меры уничтожают не только патогены, но и полезную микрофлору, нужно дать ей время на восстановление.

«Правильная» емкость

Пикировку клубника переносит лучше многих культур, поэтому ее можно высевать как в индивидуальные, так и в общие емкости.

Подходящих вариантов достаточно много:

• Общие контейнеры со съемными перегородками. Форма и размеры широко варьируются, найти емкости под то свободное пространство, что есть на подоконнике, несложно. Выбирайте тару из пластика и силикона (ее проще дезинфицировать, чем дерево) с высотой бортиков около 10 см.
• Специальные «кассеты». Тот же контейнер, но разделенный перегородками на ячейки. У некоторых моделей их размеры можно менять, но чаще они стандартные.
• Отдельные стаканчики. Оптимальный объем для клубники — около 300 мл. При «стесненности» корней рост и развитие сеянцев резко замедляется.
• Торфяные горшочки. По сути, те же стаканчики, но из них извлекать растение перед пересадкой в грунт не нужно.
• Торфяные таблетки. Одновременно грунт и горшок. Они выпускаются в разных размерах, подходящий диаметр для клубники — не менее 5 см.

Тара, за исключением торфяных таблеток и горшочков, тоже нуждается в дезинфекции. Проще всего хорошо вымыть емкости (особенно те, что используются не в первый раз) и ошпарить их кипятком.

«Первичная» подготовка и стратификация

Первый этап подготовки семян — визуальная отбраковка. В категорию явной «некондиции» попадают экземпляры с механическими повреждениями, следами плесени или гнили, деформированные, сморщенные, потемневшие, нестандартно крупные или мелкие. Особенно важна эта процедура, если они собраны самостоятельно — у покупных такая отбраковка, как правило, проводится на стадии упаковки.

Затем требуется проверка на всхожесть. Залейте посадочный материал раствором поваренной соли (40-50 г на литр воды) и подождите 10-15 минут. Экземпляры, в которых нет зародыша, ощутимо легче, они быстро всплывают на поверхность. Сажать их бессмысленно, всходов они точно не дадут.

Прошедшим отбор семенам требуется стратификация — имитация зимовки в естественных условиях. Если ее пропустить, и так невысокая всхожесть еще падает. Процедура проводится за 4-5 недель до посева.

Выложите их на умеренно увлажненные кусочки ткани, ватные диски. Поместите в герметично закрывающийся пластиковый контейнер или в полиэтиленовый пакет, уберите в холодильник. Также можно перемешать посадочный материал с влажным торфом, песком, но потом содержимое емкости придется просеивать.

Дальнейшая подготовка

Клубнику, в отличие от других культур, от болезней производители обрабатывают редко. Поэтому придется проводить процедуру для профилактики заражения патогенной микрофлорой в домашних условиях.

Самый простой и доступный метод — протравливание в ярко-розовом растворе марганцовки. Поместите семена в небольшой тканевый мешочек и опустите в емкость с жидкостью на 3-4 часа.

Более «продвинутый» вариант — подходящие для предпосадочной обработки фунгициды (Алирин-Б, Превикур, Максим, Фитоспорин). Здесь концентрация раствора и время «выдержки» определяется, согласно инструкции к препарату.

В завершение подготовки нужно «размягчить» плотную, кожистую покровную оболочку. В идеале клубника после этой процедуры должна прорасти, но это не обязательно, можно сажать и просто набухшие экземпляры.

Заверните семена во влажную ткань, положите на блюдце или тарелку и поставьте его в максимально теплое место (например, на батарею отопления) на 2-3 дня. Следите за состоянием ткани, по мере высыхания снова увлажняйте ее.

Обычную воду можно заменить слабым раствором биостимулятора. На всхожесть положительно влияют как покупные препараты (Циркон, Гетероауксин), так и народные средства (разведенный водой сок алоэ, картофеля, натуральный мед, янтарная кислота).

Важно! Проращивание некоторые садоводы заменяют барботированием. Семена в мешочке из ткани опускают в воду на сутки и насыщают кислородом с помощью аквариумного компрессора.

Процедура посева пошагово

Следуйте алгоритму, общему для большинства садовых культур:

1. В дне емкостей проделайте дренажные отверстия (если их нет), засыпьте любой дренажный материал (слой толщиной 2-3 см). Подойдет, например, мелкий керамзит, галька, гравий, кирпичная крошка, глиняные черепки.
2. Заполните их подготовленным грунтом так, чтобы до края оставалось около 1,5-2 см.
3. Немного утрамбуйте почву, умеренно полейте, дождитесь, когда вода впитается.
4. Высадите, разложив семена по поверхности почвы. Брать их по отдельности удобно зубочисткой или спичкой с мокрым кончиком. Сажая в одну большую емкость, оставляйте между ними интервал 3-4 см и междурядья шириной 5-6 см.
5. Засыпьте сверху тонким (2-3 мм) слоем мелкого песка. Снова полейте, сбрызнув водой из пульверизатора.
6. Создайте «парниковый эффект», по возможности герметично закрыв тару пищевой пленкой, полиэтиленом, стеклом или прозрачным пластиком.

Учитывая процент всхожести, садоводы нередко сажают в один стаканчик или лунку по 2-3 семечка. А затем, если появляется несколько ростков, оставляют самый мощный и крепкий, срезая прочие под корень.

Оптимальный микроклимат до появления всходов

На прорастание уходит от трех недель до месяца. В это время уровень освещенности непринципиален, контейнеры и горшочки можно держать даже в темном месте.

Для появления всходов требуется тепло и высокая влажность. Оптимальная температура — 25-28°С. По возможности обеспечьте нижний подогрев.

Требуемую влажность создает «парник». Однако посевы нуждаются и в свежем воздухе, поэтому его необходимо ежедневно приоткрывать на 5-7 минут для проветривания. Одновременно таким образом вы избавляетесь от капель конденсата, являющегося очень подходящей средой для развития опасных микроорганизмов, способных уничтожить будущие саженцы еще до прорастания семян.

Подходящие условия для рассады

Как только у первых всходов полностью «раскрываются» семядольные листья, убирайте «парник» и переносите рассаду туда, где вы сможете обеспечить ей световой день продолжительностью 12-14 часов. Свет должен быть ярким, но рассеянным. Прямые солнечные лучи нередко оставляют на листьях ожоги.

Зимой и в начале весны в любом российском регионе естественного света саженцам точно не хватит. Для досвечивания используйте фитолампы, размещая их в 25-30 см над растениями под углом примерно 45°.

Температуру содержания понизьте до 23-25°С днем и 20-22°С ночью. В противном случае клубника начнет некрасиво вытягиваться, получится слабой. После пикировки, когда растения «придут в себя», снизьте температуру по ночам еще на 2-3°С.

Стандартная влажность воздуха, типичная для современной квартиры, культуру вполне устраивает. Главное — держать рассаду подальше от батарей и других нагревательных приборов. Если другого места для нее нет, регулярно опрыскивайте воздух рядом с ней (но не сами саженцы) водой из мелкодисперсного пульверизатора.

Для нормального роста всходам требуется свежий воздух. При этом культура очень негативно реагирует на холодные сквозняки и резкие перепады температур. Обязательно учтите это при проветривании помещения.

Нюансы ухода за саженцами

Самое главное, что нужно растениям — постоянно умеренно влажный грунт. Он не должен ни пересыхать, ни превращаться в «болото». Очередной полив проводите по мере подсыхания поверхностного слоя почвы.

Вода должна быть отстоявшейся (или смягченной другим методом), подогретой до комнатной температуры. Лейте ее так, чтобы капли не попадали на само растение, поближе к краям горшка. Удобно использовать для полива медицинский шприц или пипетку. На следующий день аккуратно рыхлите грунт.

Подкармливают клубнику дома трижды: после формирования пары настоящих листьев, через 7-10 дней после пикировки и примерно за столько же до пересадки на грядку.

В первый раз удобрения обязательно должны содержать азот. Он требуется для формирования иммунитета и активного наращивания зеленой массы. Учитывая хрупкость молодых сеянцев, выбирайте препараты органического происхождения (но не народные средства). Агрохимикаты тоже допустимы, но их концентрацию в растворе придется снижать в 2-3 раза по сравнению с указанной в инструкции.

Вторая подкормка помогает быстрее «отойти» от вызванного пикировкой «стресса». Не проводите ее сразу же, дайте рассаде время на «самовосстановление». Используйте биостимуляторы, стимуляторы роста или комплексные удобрения, в которых фосфора и калия заметно больше, чем азота.

Третья подкормка имеет целью быструю и «безболезненную» адаптацию к изменившейся среде обитания. Подходящее средство выбирайте, исходя из состояния саженцев. Если они здоровые и крепкие, вполне можно обойтись народными средствами. «Хилым» экземплярам требуются покупные минеральные или органоминеральные удобрения с высоким содержанием фосфора и калия.

Пикировка проводится только для растений, высаженных в общие емкости, после формирования двух пар листьев. Чтобы было легче извлечь их из почвы, хорошо пролейте ее водой. Грунт в отдельных емкостях тоже полейте.

Вынимайте сеянцы вместе с комом почвы на корнях. Удобно действовать, например, чайной ложкой. Некоторые садоводы рекомендуют прищипнуть основной корень, чтобы активнее развивались боковые и поверхностные, но единого мнения по этому поводу нет.

В новой емкости заглубляйте саженец до небольшого утолщения сразу над основанием стебля. Следите, чтобы корни не остались на поверхности. В завершение процедуры немного полейте растения и уберите на 3-4 дня в полутень.

Важно! Иногда садоводы проводят вторую пикировку экземпляров с 4-5 листьями. Это делается для того, чтобы притормозить развитие явно перерастающей рассады, если высадить ее на постоянное место пока невозможно из-за погоды.

Закаливание

Чтобы клубника лучше перенесла «смену обстановки», начинайте «приучать» ее к новой среде обитания заранее (за 10-15 дней до пересадки). Начните с непродолжительного пребывания саженцев рядом с приоткрытым окном, затем ежедневно выносите их на улицу. Постепенно увеличивайте время с 30-40 минут до полноценной «ночевки» в последние 2-3 дня.

Пересадка в грунт

«Взрослой» считается клубника высотой не менее 10 см, с 5-6 листьями. Для ее пересадки выбирайте теплый (но не жаркий), облачный день без осадков. Предварительно проверьте температуру грунта — на глубине 10-12 см он должен прогреться до 15°С.

Все работы по подготовке грядки проводятся заранее — в конце прошлого сезона или в начале текущего (в зависимости от выбранного срока высадки). Почву нужно перекопать, убрать растительный и прочий мусор, внести необходимые удобрения. За 3-4 дня до высадки снова разрыхлите и разровняйте грядку.

Неудачные «предшественники» на грядках — малина и любые Пасленовые. Согласно правилам севооборота, ее рекомендуется сажать после лука, чеснока, корнеплодов, зелени.

Схема посадки зависит от габаритов взрослых растений. Как правило, производитель на упаковках с семенами указывает примерный интервал между соседними кустами и ширину междурядий. Цифры варьируются в пределах соответственно 30-50 и 40-60 см.

Заранее выкопайте лунки такого размера, чтобы туда поместился ком почвы на корнях (пересадка проводится методом перевалки). На дно можно положить немного комплексного удобрения, либо внести народные средства для защиты от болезней, отпугивания вредителей (древесная зола, молотая яичная скорлупа, луковая шелуха), но это делается не всегда.

Лунки и почву в емкостях хорошо пролейте водой. Извлеките саженец из емкости (если это не торфяной горшочек), поставьте на дно. Засыпьте оставшееся пространство почвой, периодически аккуратно уплотняя ее. В процессе следите за тем, чтобы сохранить кустик в вертикальном положении и не заглубить «сердечко» (точку роста).

Завершается пересадка умеренным поливом. Примерно через час, когда вода впитается, желательно мульчировать грядку.