10 главных правил когда и как сажать сельдерей в 2023 году на рассаду

Как корневой, так и черешковый сельдерей отличается большой продолжительностью вегетационного периода. Поэтому в регионах с умеренным и более суровым климатом единственный способ выращивания культуры — рассадный (при посеве семян непосредственно в грядку урожая можно вообще не дождаться). Алгоритм выращивания саженцев для обеих разновидностей сельдерея одинаковый, важных нюансов, от которых зависит качество сеянцев, немного, ничего сложного в процессе нет.

Когда уже можно приступать

Продолжительность вегетационного периода даже у самых ранних разновидностей сельдерея — 120-150 дней (у среднепоздних и поздних — до 170-180 дней). Рассада тоже развивается небыстро — на грядку ее переносят в возрасте 60-80 дней.

Соответственно, высевать его нужно достаточно рано, но не слишком рано. Если поспешить, вы получите в домашних условиях переросшие саженцы. Такие экземпляры не отличаются хорошей выносливостью, жизнестойкостью и иммунитетом, страдает и их урожайность.

Конкретный срок посева зависит, в первую очередь, от специфики местного климата. Чем он «благосклоннее» к садоводам, тем раньше можно приступать.

Важно! Если вы планируете переносить сельдерей не в открытый грунт, а в теплицу, сдвигайте время посева на 8-10 дней назад.

Благоприятные дни по лунному календарю в каждом месяце 2023 года

Лунный календарь для многих садоводов — незаменимый «советчик», с которым они «консультируются» при планировании любых работ. Но есть и те, кто вообще не принимает его в расчет или обращается к нему крайне редко. Соответственно, считать его указания «обязательными к исполнению» не стоит. Только вам решать, «подстраиваться» под них или нет.

Черешковый сельдерей — это растение, у которой садовода интересуют «вершки». У корневого урожай созревает под землей. Культуры из первой категории календарь советует сеять в периоды роста луны, из второй — в фазах ее убывания.

Объяснение таково: растущее небесное тело активно «тянет» из земли соки и энергию, что в дальнейшем способствует активному развитию надземной части растений. Убывающее — переориентирует их в обратном направлении, к корням.

Учитывайте не только фазу, но и положение Луны относительно зодиакальных созвездий в определенный день. Весь круг календарь, с учетом их «полезности» для садовода разделяет на три группы:

• плодородные (Рыбы, Телец, Рак, Скорпион);
• нейтральные (Дева, Весы, Стрелец, Козерог)
• неплодородные (Водолей, Овен, Близнецы, Лев).

При соединении обеих рекомендаций вычислить даты, наиболее благоприятные для посева черешкового сельдерея в январе-марте 2023 года, несложно:

• 01-02.01, 28-30.01, 25-26.02, 24-25.03 (Луна растет в Тельце)
• 06.01, 02-04.02, 01-03.03, 29-30.03 (Луна растет в Раке);
• 24-25.01 (Луна растет в Рыбах)

Для корневого сельдерея подходящие дни другие:

• 16-17.01, 12-13.02, 11-13.03 (Луна убывает в Скорпионе);
• вечер 19.03 (Луна убывает в Рыбах).

Кроме того, существуют дни, которые календарь считает совершенно не подходящими для посевных и прочих работ, хоть как-то связанных с землей, семенами и растениями. Это полнолуние, новолуние, сутки до и после него. В январе-марте 2023 года они выпадают на:

• 07.01, 05.02, 07.03 (полнолуние);
• 20-22.01, 19-21.02, 20-22.03 (новолуние).

Пошаговая инструкция от А до Я

Вырастить качественную и крепкую рассаду описываемой культуры — задача, посильная даже начинающих садоводов. Главное в данном случае — предварительная подготовка, сами сеянцы в сложном уходе не нуждаются.

Выбор и подготовка субстрата

Проще и быстрее всего купить для сельдерея универсальный магазинный субстрат для овощной рассады. Он соответствует всем наиболее важным для культуры критериям — достаточно неплохая плодородность, нейтральный кислотно-щелочной баланс, рыхлость. Почва спокойно пропускает к корням воздух и не создает предпосылок для застоя воды.

Самостоятельно приготовить нечто подобное тоже не трудно. Возьмите некислый торф, полностью готовый (перепревавший минимум три года) компост или перегной, обычную землю из сада и крупный речной песок в пропорции 2:1:1:1, хорошо перемешайте и просейте.

Если вы не уверены в показателях рН самодельного субстрата, добавьте к готовой смеси просеянную древесную золу, доломитовую муку, измельченный в порошок мел (1 ст. л. на литр). Это нейтрализует закисленность и станет действенной профилактикой большинства грибковых заболеваний.

Важно! Перегной или компост успешно заменит плодородный верховой дерн (его нужно взять примерно в 1,5 раза больше). А песок — любой другой «разрыхлитель» (перлит, вермикулит, рубленый сухой мох-сфагнум или кокосовое волокно).

Самодельный субстрат обязательно нуждается в обеззараживании. Часто садоводы дезинфицируют и почву из магазина, просто ради самоуспокоения. Выбирайте любой понравившийся способ:

• обработать паром (примерно час);
• выставить на улицу в морозы на 4-5 дней подряд (если погода позволяет провести вымораживание);
• прокалить в духовке в течение 30-40 минут при температуре 80-90ºС;
• пролить крутым кипятком, раствором любого фунгицида, перманганата калия (темного пурпурного оттенка).

Важно! Проведите дезинфекцию примерно за месяц до посева. В процесс гибнет не только вредная, но и полезная микрофлора, ей нужно время на восстановление.

«Правильная» тара

Семена сельдерея мелкие, но не настолько, чтобы посеять их по одному с помощью зубочистки или пинцета было совершенно невозможно. Тем не менее, большинство садоводов предпочитает не возиться с ними «индивидуально», а провести посев в общую емкость с последующей пикировкой (эту процедуру культура переносит достаточно неплохо).

Подойдет любая подходящая тара — от пластиковых контейнеров и поддонов с крышками, предназначенных специально для садоводства, кассет — до пластиковых и картонных коробок из-под пищевых продуктов, напитков, деревянных ящичков. Главное, чтобы она была широкой и не слишком высокой (8-10 см).

Обязательно убедитесь в наличии в емкости дренажных отверстий. Если их нет — проделайте несколько штук. Перед использованием любую тару продезинфицируйте (проще всего ненадолго погрузить ее в пунцово-розовый раствор марганцовки).

Предпосадочная подготовка семян

Как и его «родственники» из семейства Зонтичные (петрушка, укроп, морковь), сельдерей отличается туговсхожестью и «недружностью» прорастания. Это объясняется высокой концентрацией эфирных масел в покровных оболочках семени — они не дают ему слишком рано «проснуться» и тронуться в рост в естественных условиях.

Грамотная подготовка перед высадкой позволяет поднять показатели всхожести с 30-40% до 70-75%. Она включает несколько последовательных этапов.

Для начала на сутки замочите семена в емкости с достаточно горячей 45-50ºС водой. Она будет «впитывать» эфирные масла и постепенно остывать, поэтому менять ее придется хотя бы раз в 3-4 часа (а лучше вдвое чаще).

Воду берите только отстоявшуюся или смягченную иным способом. Жесткая водопроводная содержит токсичные химические соединения, опасные для растений.

Важно! Просто бросать семена в емкость с водой не стоит. Заверните их, например, в носовой платок или полотняную салфетку, и завяжите, чтобы получился узелок.

Проведите дезинфекцию, протравив посадочный материал в растворе любого подходящего для обработки семян фунгицида. Это, например, препараты Фитоспорин-М, Фитолавин, Превикур. Предварительно внимательно изучите инструкцию и строго следуйте ее указаниям, не допуская никакой «самодеятельности».

Из народных средств для борьбы с патогенной микрофлорой применяют раствор марганцовки (светло-розового оттенка) или наполовину разведенную водой 3%-ю перекись водорода. Держите семена в жидкости 3,5-4 часа.

Далее применяется стимулятор роста. Из магазинных препаратов стабильной популярностью у садоводов пользуются Эпин, Циркон, Гетероауксин. С ними тоже нужно работать четко по инструкции.

Народные аналоги покупных биостимуляторов тоже существуют. Это, например, свежий сок картофеля или алоэ (1 ст. л. на стакан теплой воды), натуральный мед (1 ч. л. на стакан воды), янтарная кислота (таблетка на 80-100 мл воды). Время замачивания — до 10-12 часов.

Завершает подготовку сельдерея к посеву барботирование. Процедура не обязательная, но очень полезная. Подержите семена в емкости с умеренно теплой водой сутки, непрерывно насыщая ее кислородом с помощью аквариумного компрессора. Каждые 5-6 часов меняйте воду.

Непосредственно посев

Ошибиться или сделать что-то не так при посеве очень сложно. Те, кто не имеет даже минимальных садоводческих навыков, тоже успешно справляются с процедурой. Действовать нужно так:

1. Сначала засыпьте в емкость слоем 1,5-2 см дренаж. Это может быть керамзит, галька, гравий мелкой фракции. Нередко используют кирпичную крошку, измельченную яичную скорлупу.
2. Заполните ее грунтом, оставляя верхние 2 см свободными. Хорошо полейте, дайте воде впитаться. Аккуратно порыхлите, разровняйте.
3. Наметьте бороздки глубиной не более 2-3 мм с междурядьями шириной 4-5 см.
4. Как можно равномернее высейте семена. Чтобы было удобнее, можно, например, смешать их с мелким песком. Или сыпать с уголка сложенного пополам листа бумаги.
5. Слегка вдавите семена в почву. Сверху ничем не присыпайте.
6. Еще раз немного полейте, сбрызнув водой из пульверизатора.
7. Накройте сверху куском прозрачного стекла, пластика, затяните пищевой пленкой, превращая емкость в «парник». При наличии домашней мини-теплицы поставьте ее внутрь.

Важно! Поверхностный посев сельдерея принципиально важен. Если засыпать семена землей они или не прорастут вообще, или дадут единичные всходы.

Оптимальный микроклимат для появления всходов

Для скорейшего прорастания сельдерею требуется тепло и свет. Держите емкость в светлом помещении, обеспечьте круглосуточную температуру 25-27ºС (без резких перепадов), по возможности — нижний подогрев.

Критически важно для семян состояние почвы. Следите за ней, по мере пересыхания обрызгивайте из мелкодисперсного пульверизатора, постоянно поддерживая грунт умеренно влажным. И в пересушенном, и в чрезмерно влажном субстрате семена в абсолютном большинстве случаев погибают.

Также посевам не обойтись без свежего воздуха. Ежедневно по 10-15 минут проветривайте «парник». Снимая укрытие, сразу стирайте скапливающийся под ним конденсат. Капли опасны не только тем, что в них быстро «заводятся» и активно размножаются болезнетворные микроорганизмы. Падая на землю, они «утягивают» семена на глубину, с которой они точно не прорастут.

Подходящие условия для сеянцев

Без предварительной подготовки сельдерей прорастает не раньше, чем через 18-20 дней после посева. Если она проведена правильно, первые всходы можно заметить уже через 1,5-2 недели. Не дожидаясь «отстающих», снимайте укрытие и переносите емкость на постоянное место в доме.

Сеянцам требуется световой день продолжительностью 12-14 часов. Очевидно, что только солнечным светом в конце зимы и в начале весны они не обойдутся. Продлевать световой день придется с помощью фитоламп. Разместите их на 25-30 см выше емкости и разверните под небольшим углом, чтобы свет падал не перпендикулярно поверхности, а слегка наискось.

Важно! Даже не особенно активное в это время года солнце может сильно обжечь пока еще слабые и хрупкие саженцы. Чтобы этого не произошло, естественное освещение должно быть только рассеянным (прямые лучи исключаются).

Рассада нуждается в достаточно прохладном содержании — 16-18ºС ночью и 18-20ºС днем. Температура должна быть постоянной, без заметных перепадов. Сильная жара нежелательна — тепло, особенно в сочетании с духотой и дефицитом света провоцирует вытягивание сельдерея, процесс нормального развития растения «сбивается».

Не обойтись сеянцам и без доступа свежего воздуха. Ежедневно проветривайте помещение. При этом следите, чтобы емкость с рассадой не стояла на сквозняке.

Важно! На влажность воздуха в помещении сельдерей особенно «не обращает внимания». Среднестатистический «домашний» показатель 50-60% ему вполне подойдет. Но во избежание слишком частого и быстрого пересыхания грунта держите тару подальше от батарей отопления и других нагревательных приборов, высушивающих воздух.

Нюансы выращивания и ухода

Базовое агротехническое мероприятие для любой рассады — поливы. И пересушенная, и переувлажненная почва для сеянцев — это очень плохо, поэтому постоянно следите за ее состоянием, не давая просыхать больше, чем на 4-5 мм вглубь.

Именно это и является «сигналом» для очередного полива (как правило, между ними проходит 4-5 дней). Лейте вводу так, чтобы капли точно не попали на растения. Удобно «прицельно» капать ее по краям емкости с помощью небольшой узконосой лейки, шприца, спринцовки.

Когда у сельдерея сформируется пара настоящих листьев (примерно через 3-4 недели после прорастания), проведите пикировку. Нужно разместить сеянцы в отдельные горшочки или стаканчики объемом 200-250 мл. Почву используйте ту же, что и для семян.

Чтобы облегчить себе задачу, примерно за час до процедуры хорошо пролейте грунт. Отделяйте растения от общей массы, очень аккуратно поддевая чайной ложкой или пластиковым шпателем и переносите в новые емкости, не стряхивая почву с корней. Заранее заполните их землей, проделайте лунки подходящего размера и хорошо полейте. Уплотните субстрат, заглубляя сельдерей до семядольных листьев.

Следующие 3-4 дня держите растения в полутени, не поливайте. Затем верните на прежнее место. Чтобы «поддержать» их, через 1,5-2 недели после пикировки проведите подкормку.

Народные средства для рассады категорически исключаются. Используйте только комплексные покупные минеральные удобрения. Приготовленный по инструкции питательный раствор вносите во влажную почву, через несколько часов после очередного полива.

Важно! Примерно за 2-2,5 недели до пересадки на грядку подкормку можно повторить. Но если сеянцы выглядят здоровыми и мощными, это не обязательно.

Заканчивается выращивание сельдерея в домашних условиях его закаливанием. На это уходит 12-15 дней. Процедура поможет растениям быстро и «безболезненно» адаптироваться на новом месте.

Начинается закаливание с пребывания рядом с открытым окном в течение часа-полутора. Затем ежедневно выносите сельдерей на улицу, постепенно увеличивая продолжительность «прогулок». Заканчивайте 2-3 подряд «ночевками» на открытом воздухе.

Важно! С корневым сельдереем в процессе пикировки будьте как можно аккуратнее. Даже незначительные повреждения стержневого корня вполне могут привести к тому, что на растении сформируется не один крупный корнеплод, а «борода» из мочковатых корешков.

Пересадка на постоянное место

Взрослый сельдерей характеризуется неплохой холодоустойчивостью (он выживет при кратковременном понижении температуры до -5ºС). Но недавно пересаженные на грядку саженцы такой выносливостью похвастаться не могут, при возвратных заморозках они погибнут

Поэтому нужно ждать, пока погода не станет устойчиво теплой. Ориентируйтесь и на внешний вид самих растений: «эталонными» считаются экземпляры высотой 15-20 см с 4-5 настоящими листьями.

Сельдерей предпочитает хорошо освещаемые и прогреваемые грядки с богатым гумусом, но при этом достаточно «легким» грунтом. Грядку, соответствующую его «требованиям», ищите еще прошлой осенью. Тогда же ее нужно перекопать, убрать мусор, внести удобрения.

Если вы все сделали своевременно, весной останется только разрыхлить и разровнять почву. За несколько часов до пересадки выкопайте лунки, хорошо пролейте их водой. У черешковых и корневых разновидностей схема высадки заметно отличается, поэтому ориентируйтесь на описание сорта и рекомендации производителя на упаковке с семенами.

Сами саженцы тоже полейте. Их нужно вынуть из емкости и перенести в лунку так, чтобы ком земли на корнях пострадал по минимуму (а в идеале — вообще не пострадал). Проведя перевалку, досыпьте в лунку грунт, осторожно уплотните, проследив, чтобы точка роста осталась на поверхности, снова полейте посадки.

Важно! Через несколько часов после пересадки, дав воде впитаться, мульчируйте грядку. Процедура не обязательная, но очень полезная и для садовода, и для растений.